Гены, сопровождающиеся так называемым "летальным фактором", вызывающем гибель плода, называются летальными.
В природе существуют разные мутации с летальным эффектом, при которых летальность может проявиться на разных стадиях развития плода или новорожденного. Но у шиншилл есть только один вид мутации - тот, что прекращает существование оплодотворенной яйцеклетки на начальном этапе ее деления. То есть оплодотворенная яйцеклетка просто не развивается. Поэтому никакой опасности ни для мамы, ни для остальных эмбрионов, не содержащих гомозиготные летальные гены, быть просто не может.
Летальным фактором сопровождаются цветные гены Белый Вильсон и Черный бархат (последний под вопросом, летальность гомозиготных Черных Бархатов изучается).
Подчеркнем, что летальный фактор проявляется только тогда, когда в зиготу (оплодотворенную яйцеклетку) попали одновременно два гена Белый Вильсон (БВ), один от папы и другой от мамы; либо два гена Черный Бархат (ЧБ), также один от папы, другой от мамы. В этом случае количество детей в помете будет чуть меньше теоретически возможного.
Яйцеклетка с генами БВ + ЧБ летального фактора не несет и будет развиваться нормально.
Таким образом, ссаживать двух белых или двух бархатных шиншилл можно, никакой опасности в этом нет. А если вы ссаживаете пару не с целью нарожать как можно больше щенков, то формирование пар с летальными генами только поможет вам и вашим шиншиллам, уменьшив возможное количество детей в помете. Таким образом, самке будет легче выкормить потомство, а вам не придется ухаживать за истощенной шиншиллой, измученной кормлением многоплодного помета, а также не придется искусственно докармливать многочисленных детей, которым не хватает материнского молока.
Большинство самок шиншилл, в генотипе которых содержится ген Черный Бархат (даже в сочетании с другими цветовыми генами) имеют как своеобразный характер (повышенная агрессивность, подвижность, высокий уровень доминантности), так и генетические репродуктивные особенности, перечисленные ниже:
- Как правило, бархатные самки беременеют с трудом и не часто.
- Первые беременности чаще всего рассасываются (этот процесс сопровождается обильными бурыми слизистыми выделениями из "петли" - входа во влагалище).
- Первые беременности могут заканчиваться выкидышем - рождением недоношенных плодов.
- Первый ребенок, даже внешне нормально доношенный, часто погибает в течение 1 - 2 суток после рождения.
- Материнский инстинкт у бархатных самок запускается не сразу, поэтому они могут бросить новорожденного и не ухаживать за ним до момента "прихода" молока (на 2 - 3 день после родов), которое начинает беспокоить самку и заставляет вспомнить о своих материнских обязанностях.
- Первые несколько родов у бархатных самок часто сопровождаются сильным гоном (охотой за самцом), что также заставляет ее забыть о новорожденном.
- Беременности чаще всего одноплодные (либо количество плодов редуцируется в самом начале беременности).
Все вышеперечисленные особенности чаще всего проходят со временем, после "раскачки" репродуктивного механизма, т.е. после вторых - четвертых родов.
Далее перечислены особенности, сопровождающие все последующие роды бархатных самок:
- Одноплодная беременность заканчивается рождением очень крупного щенка (60 - 70 г.)
- Многоплодные беременности характеризуются большой разницей в весе плодов, т.е. один-два щенка могут быть крупными, а остальные один-два мелкими и часто нежизнеспособными.
- Большинство бархатных самок в период лактации продуцирует не очень большое количество молока, достаточное для выкармливания одного щенка, но недостаточное для многоплодного помета.
Все вышесказанное не зависит от окраса самца, от которого рожает бархатная самка. При ссаживании пар с летальными генами, в которых у самки есть бархатный ген, все вышеперечисленные проблемы будут иметь место, но неопытные или малограмотные хозяева часто объясняют неудачные роды своих шиншилл именно летальным фактором, что ошибочно.
Однако в отношении окраса самца есть нюанс: бархатные самки легче беременеют и успешнее вынашивают беременность от рецессивных гомозиготных окрасов, а также от стандартов некоторых линий. В частности доказано, что репродуктивность улучшается при ссаживании бархатных самок с фиолетовыми самцами. Можно предположить, что сапфировые гены у самца могут действовать аналогично, но пока это не подтверждено практикой. Тот же эффект иногда проявлялся на практике при ссаживании бархаток со стандартными самцами, но в меньшем количестве случаев.
Беременность у шиншилл длится 105 - 125 дней. Во время беременности здоровая шиншилла наращивает жировую прослойку и увеличивает свой собственный вес на 50 - 150 г. Увеличение общего веса составляет 100 - 400 г. в зависимости от количества плодов и их размеров. На каждый плод в конце беременности в среднем приходится: 50 - 65 г для одноплодного помета, 45 - 55 г для двухплодного, 40 - 50 г для трехплодного и 38 - 40 г для четырехплодного. Плацента каждого плода весит приблизительно 10-15 г. На увеличенный объем крови беременной самки приходится где-то 20 г. Вес самки начинает увеличиваться на сроке от 2 до 6 недель. Максимальная скорость набора веса приходится на срок от 2 до 2,5 месяцев беременности. В конце беременности самка может перестать есть и немного скинуть вес (от 10 до 30 г).
Признаками беременности, кроме растущего веса, являются увеличенные набухшие соски (с 6-й недели), изменившееся поведение: самка становится ласковой к человеку всю беременность или в течение двух первых триместров; последний триместр сопровождается повышенной агрессией к соплеменникам, шиншилла как бы расчищает территорию для будущих родов.
Перед родами (за 1 - 10 дней) самки спускаются вниз. Нужно поставить для нее дополнительный домик в поддоне, чтобы будущая мама чувствовала себя уютно, в защищенной норе, где она сможет спокойно родить и кормить потомство.
Роды у шиншилл длятся от нескольких часов до суток. Однако, если вы заметили, что родовая деятельность у шиншиллы началась утром, а к вечеру она еще не родила, следует воспользоваться ветеринарной помощью: скорее всего плод застрял на выходе из матки или в родовых путях, и шиншилле понадобится кесарево сечение.
Проблемные роды. Нормальный выход плодов - головой вперед. Однако, хвостовое предлежание плодов явление нередкое. В этом случае плод застревает из-за мещающих задних лапок, либо он просто не может помочь самке вытолкнуть себя, т.к. двигаться по родовым путям может только головой вперед. В процессе родов плодный пузырь разрывается, и при хвостовом предлежании щенок делает первые вздохи, находясь головой в родовых путях, захлебывается и часто умирает, еще не успев родиться целиком. Самка же, в свою очередь, пытается помочь ему выйти, вытягивая плод зубами за те части тела, которые торчат из петли: хвост или задние лапки, что приводит к их ампутации. Если вы увидели, что при родах первыми из петли показались лапы или хвост, не давайте самке трогать их зубами. Действуйте быстро и уверенно: если первым показался хвост или одна лапа, значит задние лапки (или вторая лапка) малыша прижаты к телу. Чтобы их вытянуть, нужно втолкнуть малыша обратно вглубь, в родовые пути, где ему легче распрямиться. Когда из петли покажутся обе задние лапки, осторожно берите за них и вытягивайте плод наружу, согласовывая свои действия со схватками. Вращать плод нельзя. Также можно помочь плоду выйти, осторожно надавливая на нижнюю часть живота самки, но последнее не рекомендуется делать тем, кто не обладает достаточным опытом и навыками.
Во время родов плодный пузырь должен порваться, либо его разрывает зубами самка, как только носик малыша показывается из петли. В редких случаях плодный пузырь остается целым и закрывает голову щенка, не давая ему дышать. Если немедленно не разорвать пузырь, щенок задохнется.
Через некоторое время после рождения щенка самка должна родить его плаценту, похожую на красный комочек мяса размером с маленькое перепелиное яичко. В норме самки съедают плаценту, что помогает восстановить силы после родов и запустить процесс лактации. Но иногда они этого не делают (например при проблемах с зубами) или съедают не все плаценты при многоплодной беременности, что не является патологией. Просто уберите их, если самка не проявляет к ним интереса.
В период родов у шиншилл наступает овуляция, поэтому успешное покрытие возможно сразу после родов и в течение последующих суток.
1. Если с момента родов прошло не более 10 часов, возможно самец еще не успел покрыть самку. Отсадите самца на сутки, чтобы избежать второй подряд беременности.
2. Уберите в клетке последствия родов: мокрые и грязные опилки, несъеденную плаценту и т.д. Если купалка стояла в клетке, уберите и ее тоже. Застелите поддон: в качестве подстилки подойдут как мягкие крупные или средние опилки, так и чистая пеленка.
3. Если вы заранее не поставили дополнительный домик в поддоне, сделайте это. Домик должен быть без дна, желательно с парой больших входов-выходов на разных сторонах, через которые вы сможете наблюдать за самкой и потомством.
4. Миски, сенницу и поилки повесьте ближе к домику с мамой и малышами, т.к. первое время самка не будет отходить от детей, а через несоклько дней шиншиллята и сами начнут пробовать взрослую пищу, так что корм и сено поблизости будут весьма кстати.
5. Осмотрите и взвесьте щенков на бытовых элетронных весах. Нормальным считается вес обсохщего после родов малыша от 40 г. и выше. Если щенок весит 35 г., но при этом бодр, подвижен и активно сосет мать, он также не попадает в группу риска, но следует учитывать, что этот малыш не слишком силен физически. Если помет многоплодный, более крупные братья и сестры будут отталкивать его от материнского соска, отгонять от матери, могут нанести травмы. Если у щенков есть царапины или легкие травмы с нарушением целостности кожного покрова, обработайте их ватной палочкой, смоченной в растворе экзодерила. Это продезинфицирует ранку и поможет избежать грибковой инфекции в месте повреждения кожи.
7. Если щенки здоровы и подвижны, не стоит отсаживать маму с малышами в маленькую клетку. Малыши должны с рождения активно двигаться, карабкаться, прыгать, падать, снова карабкаться; в общем, тренировать и развивать тело и мышцы. Ваша задача - облегчить и обезопасить малышам их передвижения вверх и вниз с полки на полку. Для этого повесьте в клетке дополнительные полочки, трапики и тоннели, чтобы малыши могли легко забираться по ним вверх и спускаться вниз.
8. Искупать маму в пыли можно уже через несколько часов после родов - это совершенно безопасно. Следует лишь оберегать новорожденных малышей от попадания в глаза частиц пыли и песка. Купаться малыши начинают в возрасте от 1 до 4 недель, в зависимости от того, насколько им доступна купалка, как часто они видели эту процедуру и имели возможность повторять ее за родителями. Если купалка стоит прямо в клетке, убедитесь, что она не настолько высока, чтобы дети не смогли выкарабкаться из нее наружу.
Молочная смесь для щенков Puppy Milk (пр-во Beaphar) очень помогает как лактирующим самкам, так и щенкам.
Самкам помогает оставаться в форме: во-первых, шиншиллы любят молоко, поэтому пьют его больше, чем воду, что само по себе стимулирует лактацию; во-вторых, лактирующая самка с его помощью восполняет потери собственного организма при лактации. Щенки получают из молочной смеси практически всё необходимое им для роста и развития (например, искусственно выкормленные малыши мало чем отличаются от своих естественно вскормленных собратьев), особенно при нехватке материнского молока, когда самка первородящая, или помет многоплодный.
Нехватка материнского молока четко видна по набору веса малышей: щенок из одноплодного помета у молочной матери прибавляет в весе от 4 до 8 г в сутки начиная с 4-5 дня жизни, т.е. такой набор веса можно считать нормой. Если малыши прибавляют меньше, это говорит о нехватке питания: 3 г в сутки – легкая нехватка, 2 г в сутки – еще не критично, но надо задуматься над подкармливанием малыша, 1 г в сутки – ощутимая нехватка в питании, подкормка обязательна; если же вес растет не ежедневно, и средняя прибавка веса составляет менее 1 г в сутки – КРИТИЧНО.
Дети, растущие медленнее 3 г в сутки, развиваются тоже медленнее: они позже начинают есть взрослую пищу , позже осваивают поилку, мышечная масса развита у них гораздо меньше, чем у нормально питающихся сверстников. На практике это отлично видно в многоплодных пометах, в которых более сильные щенки с рождения «объедают» более слабых, и к месяцу разница в весе и развитии становится очень наглядной. Если слабый щенок и дальше не сможет компенсировать нехватку питания (т.е. перейдет на скудный взрослый рацион и/или будет рано отсажен от матери на одиночное содержание), то у таких шиншилл крайне мало шансов сформировать нормальный скелет, нарастить мышечную массу и жировую прослойку. Зачастую они остаются маловесными и тонкокостными на всю жизнь. В природе таким хилым животным выжить было бы не суждено. Вообще, естественный отбор начинает работать с рождения: самый мелкий из многоплодного помета ребенок должен погибнуть (или быть забитым более сильными собратьями) еще во младенчестве. Если в наши задачи подобный естественный отбор не входит, то мы можем компенсировать детям нехватку питания при помощи специальных молочных смесей.
Щенячья молочная смесь (Puppy Milk) наиболее близка по составу к шиншилловой, смесь для котят (Kitty Milk) также может использоваться при выкармливании шиншилл. Человеческая молочная смесь пригодна для выкармливания шиншилл, но нежелательна из-за переизбытка глюкозы. Что уж точно нельзя использовать для подсосных малышей – это коровье молоко и уж тем более сливки. Коровье молоко – продукт, который усваивается крайне тяжело, оно запрещено даже человеческим детям до трех лет. Традиционно для выкармливания младенцев использовалось козье молоко.
Для подкармливания малышей молочной смесью до трехнедельного возраста используется инсулиновый шприц со съемной иглой (которую, разумеется, надо снять). Вливать жидкость в рот следует осторожно, по капле, и только сбоку, чтобы она не залила горло.
Малыши начинают есть сено со 2 - 3 дня жизни, пробовать взрослую пищу с 5 - 7 дня. Как сено, так и взрослая еда должны быть доступны малышам с рождения.
Поилка будет освоена чуть позже, в возрасте от 2 до 4 недель. Чтобы дети могли привыкнуть к поилке, она также должна располагаться в доступном для малыша месте. Если щенки приучены к молоку, с 1,5 - 2-недельного возраста малышей кроме поилки с водой в клетке должна висеть и поилка с молоком. Первое время малыши очень осторожны, и подходят к поилке когда рядом никого нет, поэтому увидеть первые попытки слизнуть язычком капли жидкости удается крайне редко.
Поскольку в 2 - 3 недели дети еще только тренируются пить из поилки, основным источником жидкости остается материнское молоко (или искусственное подкармливание из шприца). С 3-недельного возраста количество молока у матери начинает убывать, а малыши все интенсивнее пьют из поилки. К 4-недельному возрасту лактация самки минимальна, а дети уже самостоятельны. Однако висеть на сосках матери они продолжают еще пару месяцев, скорее по привычке, чем ради еды.
Ввиду продолжительной беременности (110 - 125 дней), практически полное созревание щенков проходит в пренатальный период, и рождаются шиншиллята уже подвижными, покрытыми шерстью, с зубами и коготками. Едва обсохнув и всосав первые капли молозива из материнского соска, малыши отправляются обследовать клетку. Здоровые крепкие щенки забираются на верхние полки уже через 7 часов поле рождения.
Количество щенков в помете обычно от 1 до 3. Реже рождаются по 4 малыша, совсем редко - 5, но в столь многоплодных пометах, как правило, один щенок нежизнеспособен. Нормально выкормить потомство более чем в трехплодном помете самке очень сложно, поэтому ей нужно помогать, подкармливая ее и щенков молочной смесью.
Рождаются шиншиллы со средним весом 35 - 60 г. Бывают и экстремальные весовые пики: от 18 до 80 г., но малыши со слишком маленьким весом выживают редко.
Вы должны взвесить малышей и маму сразу после родов (или с того момента, когда это возможно) и в дальнейшем следить за их весом ежедневно, записывая результаты. Используйте электронные кухонные весы с погрешностью не более 2 г.
Чем крупнее новорожденный, тем он активнее, тем быстрее он развивается. Если в помете щенки с большой разницей в весе (от 15 г.), более крупный щенок часто пытается забить более мелкого и слабого, особенно в первые три дня, когда молоко у матери еще не пришло, и малыши чувствуют голод. В этих случаях хозяину нужно следить за поведением щенков, распределять их по соскам матери, чтобы избежать драк, и подкармливать их до тех пор, пока у матери не появится молоко в достаточном количестве.
С двух месяцев малыши могут быть отсажены от родителей, при условии нормальных показателей веса (от 300 г). Но нужно учитывать, что отрыв от родителей является сильным стрессом для детей: они теряют вес, их рост замедляется. Чем старше дети, чем крепче их психика и выше самостоятельность, тем легче они переносят переселение во взрослую жизнь. По этим же причинам не рекомендуется держать малышей поодиночке, им нужна компания сверстников либо взрослые няньки. Максимальный возраст отсадки шиншиллят от родителей - 3,5 мес. для девочек и 4,5 мес. для мальчиков - в этом возрасте наступает половозрелость. Однако, учитывая современные тенденции к раннему созреванию, рекомендуется перестраховаться и отсаживать девочку от папы в 2,5 мес., а мальчика от мамы в 4 мес.
Если самка растит малышей в отсутствие самца, дочерей можно не отсаживать от нее сколь угодно долго. А вот двух самцов держать вместе дольше 5 мес. опасно: с наступлением половозрелости сын для папы становится самцом-конкурентом, и при наличии в том же помещении (комнате) самок, самцы подерутся насмерть.
В месячном возрасте малыши должны весить не менее 180 г., в 2 месяца - не менее 300 г. Нехватка веса в пределах 40 г. также укладывается в средние показатели веса для указанного возраста, хотя и находится на нижней границе нормы.
В 3 месяца шиншиллята весят ~400 - 450 г.
После 4 мес. вес растущих шиншилл будет определяться уже не качеством и количеством младенческого питания, а наследственными и врожденными особенностями (разумеется при наличии качественного взрослого питания в неограниченном количестве). Также на рост и набор веса влияет одиночное или парное содержание: в паре шиншиллы чувствуют себя гораздо лучше, растут и набирают вес быстрее и больше.
Несмотря на то, что шиншилла уже много десятков лет живет бок о бок с человеком, она по-прежнему остается диким зверьком, которого нужно приручать.
Степень коммуникабельности по отношению к человеку, коммуникабельность по отношению к соплеменникам, степень агрессивности - врожденные качества.
Приручаются шиншиллы довольно легко при условии, что хозяин проявляет терпение и осторожность. Но шиншилла, как правило, привыкает к определенным людям, которые с ней занимаются. Попав к новым хозяевам, она часто «дичает» и приходится начинать все с начала. То есть, даже если вы приобрели ручного и общительного зверька, будьте готовы, что в новом для него доме он будет вести себя как дикая полевая мышь. Понадобится некоторое время, чтобы он привык к новой обстановке, новым запахам и новым людям, которые его окружают. Продолжительность такого периода (в основном от недели до нескольких месяцев) индивидуальна для каждого зверька. Естественно, чем больше времени вы будете проводить в общении с вашим питомцем, чем больше терпения и ласки вы проявите, тем быстрее пойдет процесс.
Не советуем выпускать зверька из клетки, пока он не привыкнет к вашим рукам. Протяните руку в клетку и позвольте зверьку познакомиться с этим новым для него «предметом». Предлагайте ему лакомства на ладони, и постепенно (приблизительно через неделю) малыш привыкнет не только «клевать» с руки, но и заходить к вам на ладони всеми четырьмя лапками. Не делайте резких движений и не пытайтесь погладить шиншиллу, они этого не любят; только совершенно ручные зверьки позволяют ласкать себя. Шиншиллу, даже самую ручную, нельзя тискать – от прикосновений рук мех мгновенно пачкается и приминается.
Шиншиллу не стоит брать на руки без необходимости, а тем более против ее воли!
Одной рукой возьмите зверька за основание хвоста, а ладонью другой руки осторожно поддерживайте его снизу, под животом. Не хватайте зверька резко и сильно. Если малыш вырывается, попробуйте мягко прижать его к груди, успокаивая при этом ласковой речью. Если зверек все же пытается вырваться или проявляет признаки панического страха, отпустите его и дайте ему успокоиться.
Одна из типичных стрессовых реакций на испуг и ограничение свободы (сдавливание) - это способность «отпускать» защемленный мех (аутомия). Для того чтобы добиться выпадения пучка меха, достаточно несильно, но резко схватить шиншиллу. Там, где ваши пальцы коснулись меха, останутся проплешины – шиншилла «отпустит» часть шерсти, чтобы освободится от захвата и выскользнуть из рук. То же самое произойдет, если шиншилла застрянет в узком проходе или ее мех потрется о шершавую поверхность (небольшие пучки волосков будут защемлены и легко отделятся от кожи). Это свойство является защитной реакцией шиншиллы: в естественной среде обитания зверьки прятались в каменистых расщелинах, где могли застрять; кроме того, аутомия помогала шиншиллам спастись в случае нападения хищных птиц.
По степени восприимчивости к дрессировке шиншиллы очень близки к кошкам, то есть степень эта чрезвычайно низка. Невозможно заставить шиншиллу делать или не делать что-то, но можно с ней договариваться в процессе игры, вовлекая в нее шиншиллу в период активности и на прогулках. Правильно выполненное действие поощряется похвалами и лакомством. Команда отмены действий ("нельзя") произносится громко, твердо, с угрожающими интонациями, но обязательно следует учитывать, что команда должна произносится во время нежелательных действия шиншиллы, а не после них. Другими словами, тыкать носом шиншиллу в оторванный кусок обоев совершенно бесполезно, и не принесет ничего, кроме испуга зверька, который в дальнейшем будет избегать общения с вами.
В то же время шиншиллы хорошо распознают четкую человеческую речь и легко запоминают слова, за которыми следует какое-то привычное для них действие, даже если вы не пытаетесь специально приучать шиншиллу к этим словам. Например, они легко привыкают к своей кличке, командам "гулять", "домой", "взвешиваться", к словам, обозначающим приятные или неприятные процедуры и предметы: "кушать", "молочко", "возьми камушек", "лечиться" и т.д. Эти слова-команды следует произносить перед и во время действий, которые они обозначают, и через 3 - 7 дней вы увидите выраженную реакцию шиншиллы. Но только в том случае, если шиншилла захочет среагировать.
Команды "гулять", "домой", "взвешиваться" очень полезны для управления вашим питомцем. Неприятные команды типа "домой" и "взвешиваться", выполняются охотно в том случае, если за ними следует что-то приятное: новая еда в мисках в клетке, которая ждет шиншиллу после прогулки; прогулка или лакомство после взвешивания и т.д. Есть определенные процедуры (например при лечении), которые шиншилла откажется выполнять даже за все блага мира. Тем не менее, никогда не следует обманывать шиншиллу, всегда произносите соответствующую команду, даже если зверек будет от вас прятаться, и вам придется доставать его силой. Зато вы не потеряете доверие вашего питомца: он всегда будет точно знать, что его ждет в ваших руках, таким образом он не будет бояться вас во всех остальных случаях. Поэтому я отрицательно отношусь к "хитростям" многих хозяев, которые ловят шиншиллу во время прогулки, заманивая ее в купалку или подманивая другими способами. Обман поможет вам несколько раз облегчить перемещение шиншиллы в клетку, но в дальнейшем шиншилла отлично поймет, что ее постоянно обманывают, и будет искать способы избежать любого контакта с вами, не понимая, что от вас ожидать. Ни о какой дрессировке в этом случае не может быть и речи, и все ваше последующее общение будет строиться по принципу "кто кого перехитрит". Иногда шиншилла берет верх, и тогда незадачливые хозяева вынуждены разбирать мебель, чтобы достать спрятавшегося в "нору" зверька.
Шиншиллы, являясь, с одной стороны, животными семейными, с другой стороны, жестко защищают свою территорию от посторонних, что начинает активно проявляться по достижении половозрелости ( 5 - 6 мес.) Агрессия к соплеменникам у некоторых шиншилл проявляется гораздо раньше, но она связана более с установлением доминантности среди чужих, равных по возрасту шиншилл, либо как реакция испуга и защиты в присутствии посторонних взрослых.
Чем старше шиншилла, тем активнее она защищает свою территорию и нападает на чужака, хотя степень проявления агрессии безусловно связана с врожденным темпераментом. Таким образом, познакомить и ссадить шиншилл тем легче, чем они младше.
Однополые шиншиллы ссаживаются хуже, чем разнополые. Однако познакомить и держать вместе двух девочек вполне возможно. Ссадить двух самцов сложнее. Держать вместе двух самцов старше 5 мес., в присутствии самок в одном помещении, нельзя - передерутся насмерть. Причем драки могут возникнуть совершенно неожиданно, после вполне мирного длительного совместного сосуществования.
Знакомить взрослых и/или агрессивных шиншилл следует осторожно, под вашим бдительным контролем, т.к. животные могут нанести друг другу смертельные травмы. Первый этап знакомства - смешивание запахов, когда шиншиллы живут раздельно, но в одном помещении, слышат и чувствуют, но не видят друг друга. В этот период нужно менять местами их лотки-туалеты для привыкания к запаху друг друга. Также полезно менять шиншилл местами (пересаживать из одной клетки в другую) на полдня-день. Через 5 дней можно попробовать показать шиншилл друг другу на относительно нейтральной для обоих территории, например на прогулке. Внимательно следите за их поведением. Гонки друг за другом и несколько потерянных клочков меха - норма. Но если шиншилла проявляет сильные признаки агрессии и пытается вцепиться в чужака по-бульдожьи, если шиншиллы в драке сцепляются в клубок, немедленно вмешивайтесь и разнимайте животных. Определите, кто является источником агрессии, и следите за этим животным особенно тщательно, заранее предупреждая нападения: действенны окрики, легкий шлепок свернутой в трубочку газетой и т.п. Старайтесь знакомить шиншилл на территории, которая является заведомо чужой для агрессора, и где он будет чувствовать себя не очень уверенно, но это не должно быть ограниченное пространство: при нападениях вторая шиншилла должна иметь место для маневра, возможность убежать и спрятаться.
При ссаживании двух или нескольких шиншилл они распределяют иерархию внутри своей новой семьи, как это делают любые стайные животные.
Признаками процесса установления доминантности являются наскакивания одного жвотного на других сверху и имитация полового акта (не зависит от половой принадлежности), а также распределение мест отдыха по высоте: самое высокое место в клетке занимают наиболее доминантные особи, тогда как самые робкие долго сидят внизу, в поддоне, или осторожно осваивают самые нижние полки.
После установления иерархии все животные осваивают клетку целиком, т.е. обитают на тех уровнях, которые им удобны (как правило, это верх клетки), но самая доминантная особь управляет поведением остальных: подходит к кормушке первой, может запретить другой (другим) выходить из домика, может отнимать еду и игрушки, и т.д.
Чаще всего доминантное положение в паре шиншилл занимает самка, демонстрируя традиционный для шиншилл матриархат, но в редких случаях, когда самка спокойная или робкая по характеру, а самец сильный и агрессивный, он и является доминантой. Такое положение не только редкое, но и неустойчивое: в подобных парах самка может взять верх во второй половине беременности или после родов, когда у нее просыпается инстинктивная агрессия и смелость, необходимые для защиты потомства.
Основа полового органа самца представляет собой хрящевую ткань, внутри которой проходит уретра. Снаружи тело полового органа имеет шершавую поверхность, к которой цепляются пух и волоски. В норме половой орган укрыт кожей (препуциальным мешком) и обнажается при спаривании или гигиенической процедуре.
С наступлением половозрелости самцы периодически ухаживают за своим половым органом: при помощи рта и языка снимают пух и волоски с его шершавой поверхности, заодно сбрасывая избытки спермы. Процесс принято называть гигиенической процедурой.
Процедура почти всегда имеет место после спаривания: во время попыток покрытия молодой темпераментный самец часто наматывает целое "волосяное кольцо" - мех самки, "прилипший" к половому органу и сбившийся в плотное кольцо у его основания, под препуцием. Волосяное кольцо пережимает пенис и мешает оттоку крови. Самцам лишь иногда удается самостоятельно удалить волосяное кольцо, т.к. шершавая поверхность пениса сильно затрудняет эту задачу. В большинстве случаев удаление волосяного кольца становится задачей хозяина.
Регулярно проверяйте пенис у самцов (особенно молодых, неопытных, но темпераментных) после ссаживания с девочками и непременно после замеченных попыток спаривания. Признаками неудаленного волосяного кольца являются покраснение и отек полового члена. В этом случае увеличенный из-за отека пенис (в запущенных случаях имеющий синюшный оттенок) не убирается под кожу.
Осмотр пениса. Удаление волосяного кольца.
Приготовьте мирамистин или хлоргексидин (стандартные аптечные растворы), маленькие маникюрные ножницы с тупыми концами. Тщательно вымойте руки.
- Положите самца на колени животом кверху. Если самец выказывает признаки испуга и пытается высвободится, предварительно спеленайте его, чтобы ограничить движение.
- Сожмите основание пениса двумя пальцами одной (правой) руки, пальцами второй (левой) руки ухватите обнажившийся половой член, затем правой рукой уберите кожу с пениса (оттяните ее к животу), чтобы обнажить основание пениса.
- Если пенис чистый, на нем нет волос и пуха, уберите его обратно под кожу - ничего делать не нужно.
- Если у основания пениса вы увидели кольцо из плотно сбившихся волос, смочите пальцы и кольцо хлоргексидином и попытайтесь скатать кольцо от основания к концу пениса, т.е. снять его, "перекатывая" вдоль тела полового члена. Задачу облегчит обильное увлажнение кольца и поверхности пениса (все тем же хлоргексидином или мирамистином). Если кольцо слишком толстое и плотное, а пенис отекший, просто "скатать" кольцо невозможно, в этом случае постарайтесь аккуратно разрезать его ножницами. Лучше проделывать это вместе с помощником, который будет удерживать самца, чтобы тот не совершал резких движений и не поранился о ножницы.
- После удаления кольца пенис нужно промыть хлоргексидином и убрать под кожу. Если отек пениса достаточно сильный, кожа не закроет его целиком, в этом случае высок риск инфицирования мочеполовой системы. Следите за чистотой в клетке, удалите опилки и сено и не купайте самца до тех пор, пока отек не спадет, и пенис не скроется в препуциальном мешке. В этот период периодически промывайте пенис хлоргексидином или мирамистином, следите за его чистотой, чтобы после спада отечности в препуциальный мешок ушел чистый орган, иначе есть риск повторить все сначала, но уже с осложнениями.
